Писательница Татьяна Рыбакова продолжает рассказ о санаториях Сербии. Сегодня ее рассказ о загадочной “Сербской пирамиде” – горе Ртань.
Гора Ртань видна, кажется, отовсюду. Не только из Сокобани, но и из Алексинаца, и из Ниша – столицы южной Сербии. Две вершины, одна – чуть пониже, – правильной трехгранной пирамиды, верхняя треть – голая, что странно для местных гор, обильно покрытых лесами. Да и лес на Ртани странный: привычные деревья искривлены и свернуты самым немыслимым образом. Кажется, именно здесь надо снимать волшебный лес для какого-нибудь фильма-фэнтези.
С точки зрения науки гора тоже необычная. Ученые фиксировали здесь электромагнитные аномалии, а местные жители и без всяких ученых знают, что время от времени у них отключаются все электроприборы и электроника. Случалось, авиадиспетчеры теряли самолеты, пролетающие над горой – они пропадали с экранов радаров, хотя сами пилоты и пассажиры ничего странного не замечали. С тех пор авиационные коридоры прокладывают в обход горы – на всякий случай.
Местные жители рассказывают о вылетающих из горы время от времени светящихся шарах, о странном звуке, раздающемся из недр, который, как подсчитали любители неизведанного, всегда имеет частоту 28 килогерц.
Согласитесь, достаточно для того, чтобы гора привлекала к себе внимание не только ученых, но и любителей сенсаций. И, разумеется, здесь невозможно обойтись без легенд.
Одна гласит, что Ртань была жилищем египетского бога Ра, полюбившего местную правительницу-иллирийку. Другая рассказывает о неком волшебнике, спрятавшем в горе свое золото. Печальным следствием этой легенды стала взорванная золотоискателями часовня св. Георгия на Ртани.
В наше время к горе Ртань с большим почтением относился писатель-фантаст Артур Кларк, считавшей ее «пупом Земли». Вроде бы и знаменитый сербский ученый Никола Тесла хотел построить на Ртани свою башню для выработки и беспроводной передачи электроэнергии, но не смог собрать необходимых денежных средств. В последние годы энтузиасты из Международного центра изучения наследия Николы Теслы пытаются построить «Башню Теслы», но пока объявлено лишь строительство канатной дороги на вершину Ртани.
На весь мир гора Ртань прославилась в 2012 году. 21 декабря, в день, когда по календарю майя должен был наступить конец света, вокруг горы собралось множество людей со всего мира, уверенных, что только здесь можно будет спастись. Тогда кончился лишь календарь майя, но традиция подниматься на гору для встречи Рождества, Нового года и Видовдана (28 июня – праздник св.Витта и воспоминание о Косовской битве, произошедшей в этот день) после этого только окрепла.
Не могу сказать, что я слишком верю легендам. Но вот что слава ртаньского чая не пустая – можете верить мне на слово. Я пью его с первых дней пребывания в Сербии – ртаньский чай продается во всех магазинах. Вообще-то это горный чабер. И он даже не эндемик Ртани – в этот регион чабер попал с приходом турок, вернее, турчанок, которые привезли его как любимую приправу. Неожиданно здесь он разросся, стал дикоросом и приобрел особые лекарственные свойства, которые теряет при пересадке в другие места. Это не легенда, а научный факт: хотя полностью химический состав ртаньского чая до сих пор не изучен, уже известно, что в его составе есть повышенная доля карвакрола, обладающего антигрибковым действием, а также содержится защитный растительный гормон, стимулирующий мужскую потенцию.
Конечно же, я доехала до притулившейся у подножья горы деревушки, которая так и называется – Ртань, и купила там несколько пучков этого чая. Он даже пахнет не так, как обычный чабер, и помогает мне утром проснуться лучше, чем кофе.
Уверилась я и в том, что определенная магия горы Ртань все же существует. Судите сами – здесь, недалеко от курорта Сокобаня, у подножья горы Ртань располагается деревня Врмджа, население которой уже много лет не убывает, как во всем мире, а увеличивается!
– Вот это дом американца, он женился на местной девушке. А тут у нашего местного жена итальянка. Сербов много тоже едет отовсюду – и из других районов Сербии, и из-за границы. Русские? Конечно, едут! Вон там два дома, – показывает мне Милена, сотрудница Туристической организации Сокобани. – А еще в селе два центра йоги, есть этно-музей “Парохийский дом”. Переезжают в село и художники, и писатели. Отсюда часто начинают восхождение на гору Ртань. Еще недалеко очень красивое Врмашко озеро. Вон там, на скале, видите развалины города? Это «Латински град». Говорят, он стоит со времен византийского императора Юстиниана. Город стоял на перекрестке караванных путей, и жители его богатели. Купцы, опасаясь шалящих в окружающих лесах разбойников, часто закапывали часть золота в окрестностях. Кладоискатели до сих пор ищут здесь сокровища. Нашли ли что-нибудь, не знаю. Может, кто и нашел, да не сказал…
Мы едем по аккуратному селу с добротными, увитыми цветами и виноградом домами, к “водЕнице” – водяной мельнице. Это удивительное изобретение человечества: без электричества, без рабочих, одной силой воды можно перемолоть кучу зерна. 100 килограммов пшеницы мельница перемелет за 12 часов, столько же кукурузы – за 10. Засыпал зерно в бункер, открыл заслонку – и свободен. Недаром вокруг водяных мельниц везде складывали множество мифов, а мельников считали колдунами и чародеями. И неудивительно, что, пока вода крутила жернова, мельник со своими клиентами могли спокойно посидеть за столом с выпивкой и закуской – отсюда ясно, что превращение “водениц” в Сербии в этно-рестораны было делом времени.
Но вот что действительно загадочно – то, что именно вокруг Ртани этих ресторанов – “водениц” гораздо больше, чем где-либо. А главное – каждая из них продолжает исправно молоть зерно. Мука с водной мельницы считается более здоровой, чем фабричная: намолотая холодным способом, она сохраняет все питательные элементы зерна. Конечно же, считается, что мука с “воденицы” у Ртани и вовсе обладает чудодейственными свойствами.
Этно-ресторан называется без затей – “Воденица”. Правда, большинство называют его “Код деда Мийе”. То есть, у деда Мийе. Дед – крепкий жилистый старик – стоит у прилавка с еще теплой, свежесмолотой мукой. Сбоку от деда Мийе через открытую дверь водяной мельницы видно, как движется каменный жернов, из-под которого тонкой струйкой сыплется мука. Жена деда Мийе стоит за другим прилавком: здесь продаются травы (конечно, и ртаньский чай!), сувениры, сладости, настойки на местных травах и ягодах. Самим рестораном распоряжаются сыновья, внуки, дочери, невестки. Настоящий семейный бизнес!
Марко Гоубович, внук деда Мийе, подав нам по чашке традиционного кофе со стаканом воды и по маленькой рюмочке ликера из кизила, присаживается, чтобы рассказать о ресторане поподробнее.
– Дед Мийя основал наше дело двенадцать лет назад. Ничего здесь не было – один только фундамент от мельницы. Все восстанавливали таким, каким было сто лет назад, даже жернова нашли тех времен. Начали с помола и продажи муки, постепенно расширялись, построили кухню, ресторан, открытые веранды. Наши фирменные блюда: гибаница и пита с сыром и кислое молоко. Вся сербская домашняя кухня тоже, конечно, присутствует: “печенье” из поросят и ягнят, тушеная фасоль… Все, конечно, свое: и мука для теста, и сыр, и молочные продукты, и свиньи, и овцы.
– Марко, а правда, что у вас нет электричества?
– Правда. Вернее, есть, но только от солнечных батарей и от дизель-генератора. Поэтому в 18 часов кухня закрывается. А готовим все на дровах.
Мы едим ту самую гибаницу с сыром – сербский слоеный пирог, – и заедаем ее кислым молоком. Да-да, заедаем: молоко густое, в нем ложка действительно стоит. Кизиловый ликер пьется легко, ударяя в нос неповторимым запахом – а вот и сам кустарник кизила краснеет ягодами неподалеку. “Все природное, все свое”, – вспоминаю я фразу, которую слышишь в Сербии постоянно. Как ни хочется еще посидеть за столом на говорливой горной речкой, нам пора ехать в следующую “воденицу”.
Кафана “Наша воденица” почти в самом селе Врмджа. Хозяин Срджан выходит к нам распаренный, обсыпанный мукой. Извиняется – срочная работа. Восстановить дедову водяную мельницу, пустовавшую больше сорока лет, он сумел только в этом году – и тут эпидемия коронавируса…Но Стефан не унывает: гости все же есть, да и продажа муки в Сокобане приносит неплохой доход. Помимо муки, продает домашнюю ракию и сиропы – из вишни, малины, акации, крапивы. Сироп с водой в Сербии называют “сокич” и очень любят. Я прошу сироп из крапивы, который Стефан разводит холодной водой из источника, что бьет рядом с мельницей. Попивая освежающий, чуть зеленоватый напиток, я слушаю рассказ о молодом бизнесе на старом фундаменте.
– Эту мельницу еще в 19 веке мой прапрапра… – Стефан задумывается, загибая пальцы, – да, прапрапрадед построил. Родители в Сокобаню перебрались когда-то, ну и дед с мельницей не справлялся. Я в Сокобане окончил туристический колледж, работал вначале в кафанах в Сокобане, потом в ресторанах в Германии. А потом решил вернуться в родное село и сделать на мельнице этно-ресторан. Пока я построил только небольшие навесы, но в планах и ресторанный зал, и бунгало для туристов. У меня будет отдельное меню на каждый день, все блюда – по рецептам из моего села. Хочу, чтобы люди, приезжая к нам в село, видели, как жили наши предки.
Попрощавшись с нами, Стефан снова ныряет в недра мельницы – работа не ждет. Его молодая красивая жена на прощанье дарит мне сироп из крапивы и набирает из родника воды в бутылку.
– Целебная, – говорит она.
Конечно, целебная – как и все вокруг магически притягательной Ртани, которую называют “Сербской пирамидой”. Хотя мы ездим уже полдня, усталости нет. И хорошо – нам ведь сейчас ехать еще в одно место – курорт Йошаница. Но об этом – в следующий раз.
Читайте также – Легкое дыхание Сокобани